Формировка кроны плодовых загибанием

Чтобы сразу в лоб заинтересовать вас, вставлю вот эту картинку, а дальше уже расскажу что это и зачем я так сделал с моей многострадальной молодой грушей.

Красиво? Мне тоже понравилось. Как обещал, рассказываю что же это такое и для чего было сделано.

Это саженец груши, которому уже года четыре. В позапрошлую зиму было точно таких же два сильных побега, но один из них сломало ветром в начале весны, а второй вымерз уже этой зимой. Вместо них в этом году выросли вот эти все побеги, которые я только что побелил. Так как годовой прирост составил больше двух метров, можно понять, что у дерева довольно хорошо развита корневая система, и сдаваться оно не планирует.

Совет о том, чтобы вот так загибать ветки я где-то прочитал еще весной, но увы загнуть одревесневшие ветки без их полома не удавалось, поэтому отложил идею до лучших времен. И вот это время настало!

Простое формирование кроны (видео)

Суть метода ускорения плодоношения заключается в том, что плодовые почки очень плохо растут на вертикально направленных ветках. На горизонтальных же наоборот — плодоношение наивысшее. Ветви, направленные вниз, нужно удалять, т.к. со временем в них якобы останавливается сокодвижение и они отсыхают. (Моя же практика показывает, что именно на дурацких ветвях, свисающих вниз, получается больше всего больших и сочных яблок, которые как назло свисают над тропинкой и об них постоянно бьешься головой).

Вот как изначально (ну не считая одной ветки) выглядела эта груша:

Понятно, что при таком направлении ветвей можно было бы ожидать плоды (очень оптимистично) только на нескольких участках ветвей, где они направлены более-менее горизонтально. А так как эти ветки все — годовой прирост, т.е. молодняк, то загнуть их не представляло никакой сложности.
Если побеги уже одревеснели и не такие гибкие, для достижения такого эффекта применяют следующие методы:

• К концам веток привязывают грузы (если не к самой ветке, так на веревочке);
• С нижней стороны веток делают пропилы глубиной в 2/5 от толщины ветки;
• Ветки слегка надламывают (это описано у Курдюмова) для придания необходимой формы (Внимание! Надламывают только верхний слой дерева (камбий), стобы сокодвижение не было нарушено. Вообще это сложно описать словами, нужно очень долго практиковаться, чтобы не убить свое дерево).

В двух последних случаях после манипуляций ветки так же подвязывают к стволу или утяжеляют грузиками, просто они после процедур приобретают необходимую гибкость.

Вообще эти методы вполне в силах убить Ваше дерево, поэтому потренируйтесь лучше на соседских. А вот такая простая подвязка молодого саженца никакого вреда дереву не нанесет. Скорее наоборот — если зима выдастся снежная, то дерево целиком уйдет под снег, что защитит его от вымерзания. Надеюсь, что обледенения веток и их последующего перелома не произойдет, потому что достигнута обтекаемая форма, которая позволит воде и снегу скатываться вниз, а не нагромождаться и ломать ветви, как у крупных деревьев.

Немного подробнее о том, как нужно подвязывать и загибать такие ветки: Веревочка (или толстая нить) обвязывается двумя узлами сразу под верхней почкой, чтобы не слетала. Не бойтесь завязать туго — на таком блинном приросте эту ветку все равно нужно будет прищипнуть. Далее два конца нити (желательно чтоб они получились одинаковые) обвязываются вокруг дерева под каким-нибудь боковым побегом, чтобы не слетало. Но здесь уже ствол нельзя обвязать на кольцо — он постоянно растет и от тугой веревки останется след. Нужно просто завязать между собой два конца не опутывая дерево, чтобы завязка свободно перемещалась вверх-вниз.

Формирование плодовых деревьев (видео)

Вот такое рационализаторство. Вообще нужно быть очень большим оптимистом, чтобы ожидать на годовалом дереве плодоношение, но т.к. это побеги на довольно мощном корне (прирост аж под два метра), то кто знает каких чудес можно от него ожидать. Будем надеяться на это маленькое чудо.

Чуть не забыл — после зимовки, до начала сокодвижения обвязку нужно будет перевязать, но не убирать совсем — для закрепления состояния дереву нужно как минимум год.  После зимы ветви будут более одревесневшие, поэтому может показаться, что они держатся в таком положении сами, но с началом периода вегетации они снова устремятся вверх по аналогии с одним органом.

На этой пошлой ноте и закончу свой рассказ об этом методе.